पिछले साल ओमान के एक सौर फार्म में, एक रखरखाव प्रबंधक ने मुझे दो ड्रॉपआउट फ़्यूज़ ट्यूबों की तस्वीरें दिखाईं जो जलकर काली हो गई थीं। शीर्ष सिरे की टोपियाँ विकृत हो गई थीं। उन्होंने कहा कि फ़्यूज़ 2015 में स्थापित किए गए थे और मूल निर्माता अब उन्हें नहीं बनाते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हम कोई प्रतिस्थापन ढूंढने में मदद कर सकते हैं। मैंने उससे पुरानी ट्यूबें निकलवाने और कुछ माप लेने को कहा। जब उन्होंने नंबर भेजे, तो यह स्पष्ट था कि कौन सा मॉडल फिट होगा। नए फ़्यूज़ आ गए, और उनके दल ने उन्हें दस मिनट में स्थापित कर दिया।
ड्रॉप-आउट फ़्यूज़ को प्रतिस्थापित करते समय लोगों को सबसे अधिक चिंता इस बात की होती है कि कुछ ऐसा मिल रहा है जो फिट नहीं बैठता है। डिज़ाइन सरल दिखता है, लेकिन निर्माताओं के बीच आयाम बहुत भिन्न होते हैं, विशेष रूप से माउंटिंग पॉइंट और ट्यूब की लंबाई। एक सेंटीमीटर दूर और फ़्यूज़ ठीक से नहीं बैठेगा। यहां एक माप पद्धति है जिसका उपयोग हम वर्षों से करते आ रहे हैं। इसका पालन करें, और आप इसे सही कर लेंगे।
फ़्यूज़ कैसे लगाया गया है इसकी जाँच करके प्रारंभ करें। ड्रॉप-आउट फ़्यूज़ आमतौर पर क्रॉस-आर्म्स पर लंबवत रूप से स्थापित किए जाते हैं। ऊपरी सिरा एक इन्सुलेटर से जुड़ जाता है, और निचला सिरा एक हुक में बंद हो जाता है। देखिये कि शीर्ष को कैसे बोल्ट से या क्लैम्प से बांधा गया है? निचला हुक किस ओर है? ये विवरण आपको बताते हैं कि प्रतिस्थापन फ़्यूज़ उसी अभिविन्यास में स्थापित होगा या नहीं।
जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वह है माउंटिंग होल स्पेसिंग। शीर्ष माउंटिंग बिंदु के केंद्र से निचले हुक के केंद्र तक की दूरी मापें। ड्रॉपआउट फ़्यूज़ के लिए यह महत्वपूर्ण आयाम है। नीचे लिखें। यदि यह नंबर बंद है, तो नई ट्यूब या तो कुंडी नहीं लगाएगी या बहुत ढीली बैठेगी और हवा में खड़खड़ा सकती है। एक बार इंडोनेशिया में एक परियोजना के दौरान हमारा सामना इसके साथ हुआ था। -ग्राहक ने 15 मिमी की दूरी मापी थी, और जब नए फ़्यूज़ आए, तो वे फिट नहीं हुए। हमें माउंटिंग हार्डवेयर को संशोधित करना पड़ा, जिससे काम में तीन दिन लग गए।
ट्यूब की लंबाई और व्यास भी मापें। शीर्ष धातु टोपी से निचली टोपी तक पूरी लंबाई। फिर कैलीपर से बाहरी व्यास को मापें। ये दो नंबर आपको बताते हैं कि नई ट्यूब मौजूदा धारकों में जाएगी या नहीं। कुछ पुराने ट्यूब व्यास में थोड़े बड़े होते हैं, और नए ट्यूब होल्डर बदले बिना फिट नहीं होंगे। एक बार जब आप होल्डर बदल लेते हैं, तो क्रॉस आर्म पर माउंटिंग छेद लाइन में नहीं आ पाते हैं और आप एक बड़े प्रोजेक्ट में लग जाते हैं।
टर्मिनल ओरिएंटेशन को नज़रअंदाज़ न करें. क्या ऊपर और नीचे के टर्मिनल क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर हैं? छेद का व्यास क्या है? क्या आने वाली केबल बाएँ या दाएँ से आती है? ये विवरण निर्धारित करते हैं कि मौजूदा लीड पहुंचेंगे या नहीं। थाईलैंड की एक फैक्ट्री में, उन्होंने टर्मिनल दिशा की जांच किए बिना एक उच्च वोल्टेज फ़्यूज़ को बदल दिया। नए फ़्यूज़ के टर्मिनल विपरीत दिशा की ओर थे, और केबल नहीं पहुँचते थे। उन्होंने एक विस्तार में विभाजन समाप्त कर दिया। इसने काम किया, लेकिन एक अतिरिक्त जोड़ विफलता का एक और बिंदु है।
रेटिंग जांचें. यदि पुरानी नेमप्लेट अभी भी पढ़ने योग्य है, तो उस पर कागज का एक टुकड़ा रखें और पेंसिल से हल्के से रगड़ें। उभार से पता चलेगा. वोल्टेज रेटिंग देखें -आमतौर पर 12kV, 24kV, या 36kV-और वर्तमान रेटिंग, आमतौर पर 100A या 200A। ये गैर-परक्राम्य हैं। कम वोल्टेज रेटिंग चुनें और इन्सुलेशन विफल हो जाएगा। कम वर्तमान रेटिंग चुनें और फ़्यूज़ सामान्य लोड के तहत उड़ जाएगा। यदि नेमप्लेट अपठनीय है, तो ट्रांसफार्मर के आकार से अनुमान लगाएं या पुराने खरीद रिकॉर्ड खोदें।
फ़्यूज़ ट्यूब के अंदर एक नज़र डालें। इसे खोलें और चाप शमन कक्ष का निरीक्षण करें। क्या भीतरी दीवार जल गयी है? क्या चैम्बर जल गया है? यदि चैम्बर अभी भी बरकरार है और केवल फ्यूज तार उड़ा है, तो आप तार को बदल सकते हैं। लेकिन यदि चैम्बर क्षतिग्रस्त है, तो पूरी ट्यूब बदल दें।
अंतिम चरण: रेखाचित्रों की जाँच करें। एक बार जब आपके पास सभी माप हो जाएं, तो आपूर्तिकर्ता से इंस्टॉलेशन ड्राइंग के लिए पूछें। अपने नंबरों को उनके उत्पाद आयामों पर ओवरले करें। यदि वे मेल खाते हैं, तो ऑर्डर दें। यह छेद के बीच की दूरी और ट्यूब की लंबाई को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन दो आयामों का सटीक मिलान होना चाहिए।
इन नंबरों को एक साथ प्राप्त करें, उन्हें आपूर्तिकर्ता को भेजें, और वे आपको बता सकेंगे कि उनके पास प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन है या नहीं। यदि आपके पास पुराना फ़्यूज़ है और आप निश्चित नहीं हैं कि इसे कैसे मापें, तो फ़ोटो और माप भेजें। हम आपको इसके माध्यम से ले चलेंगे।